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采訪川久保玲并不是一件易事，對于任何字斟句酌的問題，她習慣性地給出否定的答案——“不知道”、“沒關注”、“不感興趣” 。只言片語中，有一種強烈的不容置疑感，讓追問或者尋求更多解釋顯得難以啟齒且沒有必要 。面對提出的拍攝需求，她仔細審視——哪個系列、哪個造型最具代表性；模特、燈光、布景怎樣才能更好地呈現服裝……一切安排妥當后，終于放心拿出檔案庫中的珍藏，與我們一同拂去時光的塵埃，將歷久彌新的杰作再度展之于世 。
從1973年在東京成立Comme des Gar?ons至今，已經過去了整整50年 。這個數字對于任何事物來說都是一個里程碑般的存在 ， 是一個可以心安理得地去描繪意義、總結成就的時間點 。但對川久保玲來說，這與過去的每一天并無不同，“由于我一直在創作新的衣服，所以我總覺得沒有什么是完美的，或者說是完成的，也因此從來都沒有過所謂的成就感 ?！比缃?0歲的她 ， 仍像當初顛覆巴黎時裝界那樣無所畏懼 ， 一往無前 。
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設計師川久保玲
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川久保玲的故事似乎是從1981年開始的 。而那時距離她在東京創立品牌Comme des Gar?ons，其實已經過去了八年的時間 。如果再把時間線拉長、鏡頭拉遠，我們可以看到在慶應義塾大學學習藝術和美學的她，可以看到在紡織品制造商廣告部做調研、收集數據、設計廣告的她，可以看到離開公司成為一名自由設計師的她 。仿佛受到某種指引般，她與時尚如兩條平行線般的人生逐漸趨近靠攏，直到1973年完全重合，融匯成一條流淌至今的長河 。
雖然并非科班出身，但說是天賦異稟也好，紡織公司工作經歷的熏陶也罷，做衣服這件事對川久保玲來說從一開始就顯得格外順理成章、得心應手 。她曾表示并不后悔沒有尋求過專業的時尚訓練，因為有足夠的時間通過自然的方式來訓練自己的眼睛并培養美感 。關于鮮少被談論的早年場景，她這樣為我們回憶道:“在一個兩三人的團隊里，我做了我想做的衣服，并把它們裝在一個旅行袋里，到處兜售給形象良好的店鋪 。這些全部都由我自己完成，包括購買布料，并把它們送去工廠，還有設計花紋圖案等 ?！?br /> 而她并不滿足于僅僅在家鄉的一番天地里默默完成這一切 。1981年，川久保玲決心把Comme des Gar?ons帶到更廣闊的時裝舞臺 。她以一個闖入者的姿態 ， 為色彩斑斕、浪漫且輕盈的巴黎注入了一抹沉重的暗色 。T臺上模特身穿以各種姿態盤裹在身體上的黑色素布，乏味、襤褸 ， 甚至驚悚，和長久植根于西方體系中的時裝造夢愿景大相徑庭 。秀場上的時尚采訪人員們帶著困惑和不解，毫不客氣地在筆記本上寫下“災難即將發生”、“看上去很窮的時尚”、“去稅務局交稅的時候穿比較好”等描述 。
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Comme des Gar?ons 2023春夏系列
假發 Arai Takeo；頭飾 Gary Card
此刻，川久保玲的心情我們不得而知，但如果要做一個大膽的猜測的話，想必看似不動聲色的她是暗自得意的 。她從不尋求認同，甚至排斥理解 。因為如果做出來的衣服能瞬間得到所有人的全盤接受，那就代表著自己并沒有創造出任何全新的東西 。而等級森嚴的時裝界面對這些晦澀的、讓人感到無法掌控的新鮮事物，排斥和批判自然是本能反應——誰都想在自己熟悉的領地如魚得水，拒絕改變，更害怕顛覆 。
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